Морковь — поливитаминное растение, важную роль она играет как ценный источник каротина.

Наиболее распространенные сорта — Нантская-4 и -14 (раннеспелые),
Московская зимняя А-515, Шантенэ-2461. В последнее время широко
культивируют высоковитаминные сорта, содержащие 17—23 мг% каротина, —
Витаминная-6 и Лосиноостровская-13, а также Консервная и НИИОХ-336. На
огороде лучше иметь сорта разных сроков созревания (скороспелый и
позднеспелый).

Удается
морковь лишь на окультуренных рыхлых, глубоких почвах с нейтральной
реакцией, чистых от сорняков. На среднетяжелых (глинистых) почвах
необходимо добавлять ведро перегноя или проветренного торфа, две
1-литровые банки древесных опилок, песка, а также 1 чайную ложку
мочевины, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата
калия.

Почву перекапывают на глубину 18 см, затем выравнивают, увлажняют и временно прикрывают пленкой.

Семена моркови перед посевом необходимо прорастить при переменных
температурах. Сначала их замачивают во влажной ткани. Намокнувшие
семена через 3— 4 суток переносят в холодильник или на лед, держат там
до посева, постоянно перемешивая, затем их подсушивают и высевают.
Перед замачиванием семена промывают теплой водой, замачивают во влажной
ткани.

Сняв пленку, грядку поперек размечают бороздками глубиной 2 см с
междурядьями 13—15 см. Бороздки опудривают мелом, после чего приступают
к севу, семена рассевают в бороздки с расстоянием 2—3 см. Затем
бороздки ровняют, легким движением рук утрамбовывают, осторожно
опрыскивают водой и мульчируют сухим торфом слоем 1 см. Грядку
закрывают пленкой так, чтобы между почвой и пленкой оставалось
пространство 3—5 см. Семена моркови прорастают очень медленно, что
зависит от температуры: при 5—8° — через 20— 25 дней, при 18—20° —
через 6—8 дней.

Как только появятся всходы, пленку снимают. Под пленкой всходы бывают
ровными и не образуется корка на почве. Надо иметь в виду, что так как
семена моркови всходят медленно, сорняки опережают их. При пропалывании
часть наклюнувшихся семян выдергивают, всходы получаются изреженными.
Чтобы этого избежать, морковь не пропалывают, а ждут, когда появится
первый настоящий листочек. Это обычно происходит в середине мая.

Выбирают солнечный полдень и под ярким солнцем опрыскивают всходы из
мелкого пульверизатора керосином (50 г на 1 м2). Мелкий распыл керосина
губит сорняки, моркови же он не причиняет вреда. Через 3 дня посевы
очистятся от сорняков. Через 10—12 дней, когда появится второй
настоящий листочек моркови, если сорняки опять прорастут, опрыскивание
повторяют. А через несколько дней, если посевы густые, их прореживают.

В течение лета морковь подкармливают 2 раза. Первая подкормка делается
через 20 дней после появления всходов. Состав удобрения: 1 столовая
ложка сульфата калия, 1,5 столовой ложки двойного суперфосфата, 1
чайная ложка мочевины на 10 л воды при расходе по 3 л на 1 м2. Вторую
подкормку производят через 15 дней после первой таким раствором: 2
столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды, расходуя по
5 л на 1 м2.

Чтобы получить выровненные корнеплоды моркови, полив должен быть
умеренным и регулярным. В противном случае быстро утолщается сердцевина
и корнеплод трескается. Если опоздали с поливом, то, возобновляя его,
полейте сначала слабо — до 3 л воды на 1 м2. Через 1—2 дня норму
доводят до 6—10 л.

Морковь часто повреждается личинками морковной мухи. Чтобы защитить
посев от вредителя, с одной стороны грядки моркови посадите грядку лука
на зеленое перо, с другой — грядку чеснока. Лук и чеснок отпугнут
морковную муху, а морковь, в свою очередь, отгонит луковую муху. В фазе
3—4 листочков морковь хорошо опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью.

Если хотят получить ранний урожай моркови, ее сеют под зиму. Грядку
готовят заранее (в октябре). Когда земля подмерзнет (в Нечерноземье
15—20 декабря), снег сметают и в подготовленные бороздки высевают сухие
семена чуть больше обычной нормы (через 3 см бороздки кладут 2—3
семени). Засыпают бороздки незамерзшим торфом или перегноем на 2 см,
почву утрамбовывают и мульчируют сухим торфом слоем 3 см.

Для посева под зиму пригодны сорта Московская зимняя, Нантская-4,
Шантенэ-2461 и Лосиноостровская-13. Весной, когда сойдет снег, грядку
прикрывают пленкой. При появлении единичных всходов пленку надо убрать.

Морковь подзимнего посева хранится плохо. Для закладки на хранение
используют морковь обычного весеннего посева. Убирают корнеплоды до
наступления осенних заморозков, ботву обрезают сразу на грядке.

Морковь, убранная в сухую погоду при температуре не ниже 5°, хорошо
сохраняется в погребе, где оптимальная температура до 2° выше нуля. Ее
переслаивают влажным речным песком. На дно ящика или пол закрома
насыпают слой песка 2 см ив него укладывают корнеплоды лежа, корнями
внутрь. Каждый ряд моркови засыпают слоем песка 1-2см. В закромах
высоту закладки можно довести до 80—100см.

Хорошо сохраняется тургор в моркови, которио обмакивают в густую
(сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корнеплоды
укладывают в ящики рядами без переслойки песком или с переслойкой. Если
морковь закладывают без пересыпки или обмазки глиной, ее следует
опылить мелко толченым мелом, что снижает поражение фомозом. Полезно
применить переслойку корнеплодов сухой луковой шелухой. Хорошо
сохраняется морковь и в открытых полиэтиленовых мешках с присыпкой
сверху слоем древесных опилок 10 см.

Для получения свежей моркови в апреле корнеплоды летнего посева (конец
июня — начало июля) можно оставить в грунте на зиму присыпав грядку
торфом или сухими листьями. Но это возможно лишь на землях, не
засоренных проволочником или медведкой.